A Suhr Riot egy teljes értékű torzító pedál, minden stílusban használható (szerintem). Érzékeny a dinamikára, messze nem a legolcsóbb (az egyik jó ok arra, hogy saját maga csinálja), bár természetesen nem egy durva butik. A legfontosabb felfedezés számomra a különböző típusú erősítők hangzása volt.
Mindenben (!) szól (na jó, vagy majdnem mindenben, 99,9%), minden erősítőben! Legalább csőveremben, legalább különböző teljesítményű csőkombóban, legalább 10 wattos tranzisztorban, legalább nagyobb teljesítményű tranzisztorban. Minden esetben olvasmányos dinamikus hangzást kapunk bármilyen stílusban, legyen szó rock and rollról vagy valami heves metálról a C tuningban. Elég durva összehasonlítás, de igaz.
Előszó
Amikor elhatároztam, hogy összeállítom ezt a készüléket, kétszeri gondolkodás nélkül vettem az első pecsétet, amivel találkoztam (egy nyomtatott áramköri lap rajza) a Google-on, tulajdonképpen kép formájában, alkatrészcímkékkel és hasonlókkal. .
Nagyon régen volt, nem igazán értettem a hardvert és általában a tábla és az eszköz létrehozásának folyamatát, ezért úgy gondoltam, hogy a tábla rajza 1 az 1-hez. De hozzáértő emberek segítettek, készítettek világos, hogy nem, nem 1 az 1-hez. Segítettek újrarajzolni, úgy tűnik, a P -CADe-ben.
Egyszerűen fogalmazva, általában ott készítettem ezt a táblát, ahol a gyakorlatomat, a gyárban végeztem, aminek nagyon örültem, mert minden nagyon minőségire sikerült. De nem minden bizonyult olyan rózsásnak - a munkához szükséges összes forrasztása után kiderült, hogy rendkívül kicsi a túlterhelés. Hibákat kerestem a diagramon, de nem találtam. Írtam egy fórumon, és kaptam néhány ajánlást. Nem segített. És akkor a semmiből valaki nem Oroszországból válaszol erre a témára. Oroszul, de a Google Fordító jól látható. Azt írja, hogy hibás a diagram, itt egy link egy külföldi fórumra, ahol a legapróbb részletekig lerendezték az egészet.
Valamiért nem tudtam regisztrálni erre a fórumra, ezt válaszoltam ennek a barátomnak. És végül küldött egy archív anyagot, amit végül kommentekkel együtt közzéteszek itt, főleg, hogy még nem láttam orosz nyelvű ismertető cikket ennek a pedálnak az összeszereléséről.
Szóval a séma
Ehhez egy három állású 6 érintkezős BE-BE-BE váltókapcsoló kell, amit városunkban nem találtam, így egy kicsit leegyszerűsített változatot készítettem, de a kapcsolási módok tekintetében láthatóan nem teljesen korrekt. Ez az áramkör csak az alsó fokozatban különbözik egy billenőkapcsolóval (az úgynevezett vágómodullal). 
Ehhez az opcióhoz egy három állású BE-KI-BE kapcsoló kapcsoló szükséges 3 érintkezővel, amelyek kis rádiós kioszkokban is elérhetők. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modul külön sálra készül.
Ez a végrehajtás a megjegyzésekből ítélve nem teljesen helyes, és a módok valójában kissé furcsán váltanak; 3-ból 2 általában ugyanaz. Bár ehhez a váltókapcsolóhoz alig nyúlok. 
És ami a legfontosabb, hogy ezek az anyagok 1-től 1-ig terjedő skálán elválasztott pecsétet tartalmaztak. Az áramkör-tervezésem nem jó, és aligha tudnám gyorsan helyesen irányítani az áramkört. És gyorsabban akartam.
Minden tükrözött és használatra kész. A fájl neve „clipping module.pdf”, 1-től 1-ig nyomtat. Tehát a táblát LUT (lézervasaló) módszerrel készítjük el. Az interneten sok vélemény található erről a módszerről, ezért röviden leírom.
Szükségünk lesz:
- Fóliával bevont textolit, egyik oldalán fóliázva.
- Vas-klorid (barna por formájában).
- Fényes papír. Azt mondják, fotónyomtatásra alkalmas (mégpedig fényes, nem matt!!!), de bizonyos magazinokból is. Már nem egyszer kitéptem oldalakat a magazinból az „IN/OUT” zenei eszközökről. Minden jól nyomtat rajta.
- Lézeres nyomtató.
- fémfűrész.
- Vasaló (lehetőleg olyat, amivel nem szoktak ruha vasalni otthon; a felülete megsérülhet. Persze ki van takarítva, de kevés a jó. De ha csak ilyen meg olyan, akkor tiszta A vasaló és a csatolt táblarajz közé helyezett A4-es lap részben segíti a textolit üres.).
- Az a tartály, amitől nem bánod, jobb, mint a műanyag és tartós.
- Alkohol, aceton.
- Régi fogkefe.
- Csiszolópapír.
- Forrasztópáka, forrasztóanyag, folyasztószer (ha a forrasz gyantamentes. Folyasztószerből: folyékony gyanta, forrasztósav)
- Mini fúró, fúrókészlet 0,6-1 mm.
- Marker CD-re való íráshoz.
A táblák képét fényes papírra nyomtatjuk lézernyomtató segítségével. Ha először csinál ilyesmit, jobb, ha készít néhány másolatot, minden esetre. Elég már. A szükséges méretű munkadarabokat fémfűrésszel lefűrészeltük, jobb 2-3 milliméteres margóval lefűrészelni.
Ha nagyméretű táblát tervez a házra az állványra szerelni, akkor ennek megfelelően adja meg ezt a távolságot a csavarok számára (a munkadarab két oldalán 6-7 millimétert kell hozzáadni).
1. lépés: A PCB csupaszítása
A rézbevonatos felületet csiszolópapírral megtisztítjuk. Fanatizmus nélkül, hogy ne szakadjon le teljesen a réteg. Ezután zsírtalanítsa alkohollal.
2. lépés: vigye át az áramkört a kártyára
A textolit nyersdarab rézrétegére rögzítjük a táblák nyomtatott rajzait mintával. 3-5 alkalommal átmegyünk a vason. Itt csak tapasztalattal lehet megállapítani, hogy hányszor kell vasalni a vasalóval, hogy ne terüljön szét a minta (mint az egyik deszkámon), ugyanakkor jól nyomjon. Ezért javaslom a rajzok kinyomtatását tartalékkal.
Ezután vegyen és öntsön meleg vagy forró vizet egy edénybe, és dobja oda ezeket az üreseket. Körülbelül 15 percig áztatjuk, és óvatosan elkezdjük letisztítani a papírt egy régi fogkefével. Ujjbegyével dörzsölheti - a lényeg az, hogy ne szakítsa le a dizájnt.
Mint látható, a bal zsebkendő undorítóan sikerült, túlexponáltam a vasalót, és véletlenül megmozgattam a papírlapot a mintával, miközben „áthelyeztem” a mintát. Mivel nem volt tartalék rajz (valamint személyi lézernyomtató), és a rajz sem volt bonyolult, ezt követően manuálisan kiegészítettem egy CD-n lévő jelölővel. A jobb oldali táblán később ugyanazzal a jelzővel retusáltam a helyeket.
3. lépés: Rézkarc
Öntsön vizet egy edénybe, amely a tábladarabokat tartalmazza, és adjon hozzá vas-kloridot. Milyen arányban - nézze meg a csomagoláson. Keverjük össze. Inkább valami műanyaggal vagy fával keverjük, de nem fémmel. Legyen óvatos, a kapott oldat nagyon beszennyeződik, különösen, ha a padlóra ömlik.
Ha az oldatot frissen készítették, akkor a maratási idő 10-15 perc. A sálak ide-oda hajthatók a tartályban a folyamat felgyorsítása érdekében. Ennek eredményeként ezt kapjuk:
Hadd emlékeztesselek arra, hogy a bal oldaliat kézzel rajzolták. És a jobb oldalon nem fejeztem be egy utat. Ezt követően egy jumpert telepítettem oda.
Ha van aceton, mossa le a fekete mintát acetonnal, és enyhén csiszolja meg újra. Nem volt acetonom, ezért azonnal letisztítottam mindent csiszolópapírral, majd alkohollal zsírtalanítottam.
Csinálunk, fúrunk. Egyszerűen ónoztam: megnedvesítettem a táblát folyasztószerrel, forrasztópákára vettem a forrasztóanyagot, és óvatosan elosztottam a pályákon. Mini fúróval fúrtam, elég olcsó modell, kis teljesítményű, de megbirkózik a táblák fúrásával. Teljes: 
4. lépés: Elemek forrasztása és „agyak” összeszerelése
Szükségünk lesz:
Ellenállásokat, diódákat, kondenzátorokat forrasztunk. Erősen javaslom a mikroáramkörök forrasztását ne közvetlenül a lapra, hanem aljzatokon keresztül. Azok. Először az aljzatokat forrasztjuk, majd helyezzük be a mikroáramköröket. Ne felejtse el lemosni a fluxust.
Az 1N34 diódák analógjaként használhatja a D9Zh-t.
Az általam vett LED diódák két piros és egy kék voltak.
Most jön a szórakoztató rész. A képeken nem látható árnyalatok. Egyszerűen fogalmazva figyelmesség teszt.
!FIGYELEM! A C13 kondenzátor területén van egy hely, ahol egy jumpert kell forrasztani, az összes elem forrasztása után két lyuk marad ott. A következőképpen kapcsolhatja össze őket. Bár ez a hely elég nyilvánvaló.
De ami nem nyilvánvaló. A tábla felső középső részén lévő sziget a talaj. Kell, hogy legyen. És vezetékkel kell csatlakoztatni a földhöz, amely a tápfeszültséghez van csatlakoztatva. Nos, vagy egy másik pontra, ahol föld van a táblán. Vagy két lyuk van a C10 kondenzátor és a térfogati potenciométer területén.
Ennek eredményeként itt van ez a két hely:
Nekem így néz ki, ha a potenciométerek nincsenek közvetlenül a táblára forrasztva:
5. lépés: A ház összeszerelése
Ennek a pedálnak a gyártásánál két esetben ugyanazt a tokot használtam - GAINTA 0473. Az egyik esetben az edényeket a táblához forrasztottam, és ennek megfelelően a táblát potenciométerekkel rögzítettem a házhoz. Az ülések „háromszögben” helyezkedtek el, és a forgási tartomány sem volt teljesen normális. A második esetben az alaplapot állványokon rögzítettem a tok fedelére (a fedő alul van), az összes edény felül sorban került elhelyezésre és a forgási tartományuk teljesen szabványos volt.
Egy esetben a karosszéria festett, de lakkozás nélkül. Ennek eredményeként a sarkok eléggé kopottak, de ez nem nagyon látszik a fotón. Másodszor festés nélkül csináltam, egyszerűen gravírozási melléklettel ellátott minifúróval gravíroztam a feliratokat.
Ami a gomb be - le a krémet. Egy úgynevezett 3PDT gomb rögzítéssel, 9 érintkező szükséges. A ki-be effektus jelzéséhez kell egy LED (nem szuperfényes! Nagyon vakító, ha nem választasz ellenállást), egy 4.7 Kom ellenállás. Így kapcsolódik minden: 
Nos, mi történt:
A cikk egy külföldi fórum anyagait tartalmazza a vágómodul két változatával és a modul működésének magyarázatával.
42 3
Ha van elektromos gitárod és nagy vágyad a rockzene lejátszására, de nincs erősítőd, akkor ez a cikk hasznos lesz számodra! Ebben a cikkben egy meglehetősen erős, torzító hatású gitárerősítő tervezését javaslom.
Az elektromos gitár jele egy kétfokozatú erősítő bemenetére kerül, amely magas átviteli együtthatóval rendelkezik. A KT3102E hazai tranzisztorokat VT1 és VT2 tranzisztorként használták.
A torzítás mélységét és a hatás kezdetének küszöbét a kaszkád átviteli együttható megváltoztatása szabályozza az R4 változó ellenállással.
Az 1. ábra szemlélteti, hogyan működik ez a hatás. A szaggatott vonal jelzi a bemeneti audiojel normál (munka) területének határait. A felső első grafikonon a bemenetre érkező eredeti jel látható. Tegyük fel, hogy van benne két olyan szakasz, ahol a jelfeszültség túllép a normál tartományon. A második alsó grafikonon látható, hogy egy kétfokozatú erősítő kimenetén ezeknek a szakaszoknak kétirányú szimmetrikus korlátozása lép fel, pl. "korlátozás" vagy "kivágás" történik.
Az R4 változtatható ellenállás kiindulási helyzetében az audiojel gyakorlatilag nem torzul, míg lecsavarásakor még az elektromos gitár bemeneti jelének átlagos feszültsége is csíp. A hang keményebbnek tűnik.
Miután elértük a „Distortion” effektust, már csak a hangjelet kell felerősíteni. Egy TDA2030 (vagy TDA2050) chipre szerelt erősítő tökéletesen megbirkózik ezzel a feladattal. Unipoláris tápellátással van ellátva. Az erősítő bemenetének túlterhelése érdekében a kimeneti jelet a VT2 tranzisztor kollektorterheléséből veszik 1:27 osztási aránnyal.
Felhívjuk figyelmét, hogy az áramkört 2 db 9 V feszültségű Krona elem táplálja. Az első elem (GB1) az áramkör bal oldalát látja el energiával, amely a bejövő jel torzításáért felelős, a második (GB2) pedig az erősítő a TDA2030 chipen. Ha a feszültséget a tápegységről táplálják, akkor hálózati interferencia lehetséges az oszlopban.
2. ábra. Elektromos kapcsolási rajz
Az alábbiakban képek az összeszerelési folyamatról.
Házként elektromos elosztó dobozt használtak.
A változó ellenállás az én esetemben ilyen (nem a legjobb választás)
És egy kis életmentő hack, amivel egy hasonló régiből készült „koronás” akkumulátor terminált készíthet. Ehhez az eszközhöz 2 darabra lesz szüksége.
A mellékelt videóban megtekintheti a készülék bemutatóját. Esetemben a kimeneti hang egy zenei központ hangszóróján keresztül hallható (hangszóró paraméterei 6 Ohm, 50 Watt).
Radioelemek listája
| Kijelölés | típus | Megnevezés | Mennyiség | jegyzet | Üzlet | A jegyzettömböm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.A. | Audio erősítő | TDA2030A | 1 | Jegyzettömbhöz | ||
| VT1 VT2 | Bipoláris tranzisztor | KT3102EM | 2 | Jegyzettömbhöz | ||
| C1, C3 | Kondenzátor | 0,22 µF | 2 | Jegyzettömbhöz | ||
| C2 | 10 µF | 1 | Jegyzettömbhöz | |||
| C4 | Elektrolit kondenzátor | 4,7 µF | 1 | Jegyzettömbhöz | ||
| C5 | Elektrolit kondenzátor | 22 µF | 1 | Jegyzettömbhöz | ||
| C6, C8, C9 | Kondenzátor | 0,1 µF | 3 | Jegyzettömbhöz | ||
| C7, C10 | Elektrolit kondenzátor | 2200 µF | 2 | Jegyzettömbhöz | ||
| R1 | Ellenállás | 100 kOhm | 1 | Jegyzettömbhöz | ||
| R2, R12 | Ellenállás | 2,2 kOhm | 2 | Jegyzettömbhöz | ||
| R3 | Ellenállás | 15 kOhm | 1 | Jegyzettömbhöz | ||
| R4 | Változtatható ellenállás | 15 kOhm | 1 | Jegyzettömbhöz | ||
| R5 | Ellenállás |
Az interneten találtak egy cikket egy házi készítésű torzító effektusú gitárpedál létrehozásáról, amit ma szeretnék megosztani veletek, a pedál olcsón és vidáman készül és 9V-ról (korona) működik.
A pedál elkészítéséhez szüksége lesz:
TL072 műveleti erősítő
Ellenállás 10 kOhm (4 db)
Ellenállás 1 mOhm (2 db)
Ellenállás 3,3 kOhm
Ellenállás 680 kOhm
Potenciométer 100 kOhm (2 db)
Potenciométer 50 kOhm
100 nF kondenzátor (3 db)
10 nF kondenzátor
Kondenzátor 100 uF
47 nF kondenzátor
Kondenzátor 47 pF
Kondenzátor 100 pF
Dióda 1N4148 (2 db)
Gomb
2 x 6,1 mm-es jack aljzat
Korona és korona csatlakozó.
Mindez megvásárolható a legközelebbi rádióelektronikai üzletben. A forrasztáshoz csipeszt és egy harmadik kezet is használhat a kényelem kedvéért.
Ennek a projektnek a diagramja megtalálható az interneten.
De a szerző nem fogja megtenni egy táblán, mivel azt először le kell gyártani, és nem mindenki tudja, hogyan kell nyomtatott áramköri lapokat maratni. Ez a pedál a lehető legegyszerűbb lesz. A szerző 66*33 mm-es kartonra szereli össze, amely főtáblaként szolgál majd. Az eredmény valami a nyomtatott áramköri lap és a felületre szerelt telepítés között lesz. A szerző a projekt elrendezését PVA segítségével ragasztja a kartonra. Ezt megelőzően az elrendezést valós méretben kell kinyomtatni (mint a képen).
Ezután egy varrótű segítségével lyukakat készítettek a kartonon a rádióalkatrészek lábához.
Semmilyen körülmények között ne vágja le az alkatrészek lábát, azok nyomelemként működnek. Most a szerző beilleszti az alkatrészeket a helyükre, és a hátoldalon forrasztja a sávokat.
Egyes helyeken a hosszuk nem lesz elegendő, ezért a szerző vezetékeket használ. Mint itt:
Ha minden készen van, a tábla így fog kinézni:
Most a korábban említett séma szerint a szerző forrasztja a koronaakkumulátor csatlakozóját és a jack aljzatokat.
A szerző forró ragasztóval ragasztotta azokat a helyeket, ahol rövidzárlat lehetséges.
Ezen a ponton befejeződik magának az áramkörnek a gyártása.
Rövid teszt után kiderült, hogy működik a pedál. Most házat kell készítenünk neki. A szerző úgy döntött, hogy a tokot egy cipős szivacsdobozból készíti. Természetesen kolhoz, de a pedál eredetileg „olcsónak és vidámnak” készült.
A burkolatban lyukak vannak a potenciométerek és a gombok számára. Az oldalakon az emelőkhöz. A doboz túl kicsinek bizonyult. A koronával pedig már alig zárt, úgyhogy elektromos szalaggal le kellett ragasztani a fedelet.
Szerelj össze egy gitárkütyüt. És nem akármilyen effektpedál, hanem egy legendás pedál. Maga Jimi Hendrix, egy zseniális zenész és zeneszerző játszotta végig ezt. Részben ez a kütyü befolyásolta jellegzetes hangzását. Bár nem vitathatjuk, hogy Jimmy a maga nemében zseni volt, zseniként és úttörőként számos gitárügyben.
2016-ban ünnepli 50. évfordulóját a Dunlop zseniális alkotásának, a Fuzz arcnak. Most már magad is összeállíthatod ezt a pedált.
Itt van egy diagram, ahol az egyik tipikus kétfokozatú erősítő áramkört látjuk. Képes levágni (levágni az amplitúdót) a jelet, kezdetben felerősíteni és egyben tranzisztorokkal korlátozni. Ellentétben a torzító vagy túlhajtási áramkörökkel, ahol gyakran egymás közötti diódákat használnak a jel levágására. Ebben az esetben a vágási szintet a visszacsatolásban szereplő változó ellenállás szabályozza.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az áramkör negatív tömegű. Bár az eredeti pozitív volt, ez semmilyen módon nem befolyásolja a munkát. Mindez a szabványosításnak és a könnyű használatnak köszönhető. A diagram pontosan ugyanaz, csak másképp van megrajzolva.
Hozzáadva: Bekapcsolás LED jelzése, bypass áramkör megváltozott (átkapcsolás az effektet megkerülő jel indításához). 2,2 M ellenállás került hozzá.Azt mondják repedés ellen véd. Szűrőkondenzátor is került hozzá (nem kell telepíteni).
A tranzisztorok, mivel eredetit nem lehet kapni, MP42b, GT402i-vel szállíthatók.
Miután korábban nyereséggel választotta ki őket.
Itt a PCB.
A nyomtatott áramköri lapot „lay” formátumban innen töltheti le. (letöltések száma: 621)
A tokot megvásárolhatja, vagy saját maga is elkészítheti. Például hajlítsa meg egy fémlemezből, vagy forrassza le fólia PCB-ből. Előnye, hogy most megtanultuk a nyomtatott áramköri lapok készítését, és az alkatrészek kisebbek lettek a régi modellekhez képest. A jó dolog az, hogy nem kell hatalmas „serpenyő” ahhoz, hogy egy meglehetősen egyszerű áramkört helyezzünk el benne.
Íme egy példa a pedál stílusának kialakítására. Szeretném hangsúlyozni a mű szerzőjének pontosságát. Ez minta lehet törekvéseinek. Hiszen senki sem akar hanyag, nem vonzó krémet. Ami szintén gyanta van bevonva)). Bár az ellenkezője is elmondható például, hogy a szépség nem befolyásolja a hangzást. Igazad lenne.
Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Gyűjtsön szép, ügyes és ami a legfontosabb jól hangzó pedálokat.
Hiszen csak akkor lehet biztos abban, hogy mit kaphat belőle, ha saját kezével készít valamit. És kielégítse személyes csótányait is.
1. rész. A torzító hatás összeállítása és rövid próbaútja
Ezt a „torzítást” unalomból csináltam, este természetesen nem volt dolgom, nagyon szerettem volna valami új áramkört összerakni. Így beírtam a keresőbe, hogy „tranzisztortorzítás”. Terveimben nem szerepelt, hogy mikroáramkörökre szereljem össze a készüléket (mert először be kell mennem bevásárolni), ahogyan nem is terveztem egy nagyon összetett áramkört egy maroknyi tranzisztorral egyedül.
Ezért ezt a lehetőséget választottam, hogy legyen időm este gyakorlatilag a szemétből összeszerelni (akár egy „elektrolitot” is forrasztásból, vagyis nem újból kellett kivenni valahonnan):
A megrajzolt áramkörben p-n-p vezetőképességű tranzisztorokat használnak, így a „plusz” a „földön” ül. Volt egy doboz kedvencem és imádott KT315B n-p-n-vezetőképességem. Ezért az én áramköri változatomban meg kellett fordítanom a Krona akkumulátor és az elektrolitkondenzátorok polaritását. Az áramkört összeszerelők ajánlása szerint a tranzisztorokat a maximális erősítéssel (h21), több mint 200 egységgel kellett kiválasztani (szerencsére bőven volt miből válogatnom). Ez a következőképpen történik, ha multimétere van: először meg kell találnia a tranzisztor típusát és kivezetését (az emitter, a kollektor és az alap megfelelését a termináloknak), majd a „hFE” módot bekapcsolja, és a tranzisztort a megfelelő aljzatokba szerelve. 
Néha meg kell rázni, vagy ujjal megnyomni, vagy vezetékeket kell behelyezni, hogy az eredmény megjelenjen a kijelzőn. 
Az első tranzisztor nekünk megfelelő, a másodikat meghagyjuk az egyszerűbb áramköröknek. A pletykák szerint a KT3102, KT3107 (a KT315 modernebb analógjai) használhatók. És úgy általában, szerintem bármilyen kis teljesítményű (és ha azok is alacsony zajszintű!) tranzisztorok, amíg a h21 több mint 150 (szerintem).
Bármilyen dióda telepíthető, a lényeg ugyanaz. Az én verziómban - D18.
A potenciométer a torzítási műveletnek megfelelően már torzított kimeneti jel szintjét állítja be. Nincs külön beállítás az effekt erősségén, vagy „erősítésen” (ha jól nevezem). A fejlettebb sémákban, amelyek egy vagy kettő, ezzel nincs probléma. De mivel, hadd emlékeztesselek még egyszer, unalomból állítottam össze a készüléket, hogy legyen mit csinálni a kezemmel, hogy otthon diverzifikáljam a gitár hangját, nekem ez is elég, és nem kérdés, hogy kissé csökkentsem a jelszintet a gitár kimenetén annak érdekében, hogy A hatás nem volt olyan zümmögő. Sőt, az összes zenémet vagy felerősíti valamelyik „VEF” (ami maximális hangerőre felkapcsolva jeltorzítóként is viselkedik), vagy „soronként” rögzítik, vagyis a gitár a vonalra van kötve. a számítógép bemenetét, és kommunikál az Audacity programmal. Nos, nekem még nincs vágyam a csöves erősítőkre és a nagyszínpadra, de az otthoni felvételekre és edzésekre az ilyen berendezések pont megfelelőek. Ismét egy felbecsülhetetlen értékű műhely a forrasztásról és az áramkörtervezésről.
A kondenzátorok és ellenállások utolsó lánca egy szűrő. Valószínűleg nem érdemes túl sokat eltérni a feltüntetett értékektől, nehogy elrontsa a hangzást. Ha lenne időm, "játszadoznék" az értékekkel, de tényleg, annyira nem szívesen forrasztok egy kész készüléket... 
Az általam összeállított áramkör két billenőkapcsolót tartalmaz: az egyik be- és kikapcsolja a készüléket, a másik az „Active-Bypass” módokat vezérli, vagyis az első esetben a hang áthalad az áramkör minden elemén, a másodikban pedig , külön pályán kerüli meg őket. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan váltson tiszta hangzásról torzított hangra, majd vissza, anélkül, hogy kábelekkel bajlódna. Mindkét billenőkapcsoló bekapcsolt állapotát a karosszéria egy mélyedésébe felvitt festék jelzi. Azonban egy nap után a készüléket bekapcsolva hagyták, és egy hétre elfelejtették (az akkumulátor természetesen lemerült, és még nem szereltem össze a „tolvajt”), egy jelző LED került az áramkörbe. Nem szabad elragadtatni magát azzal, hogy 20 milliamperre állítja; elvégre akkumulátorról működik. Hárommilliméteres zöldhez 4,7 mA elegendő (1,5 kOhm-os ellenállás korlátozza). A készülék összfogyasztása kb. 12 mA, gyári készülékek szintjén. A Krona kritikus kisülési árama 20 mA. Senki sem zavarja azonban, hogy házilag készített tápról gondoskodjon az áramellátásról, amennyiben az nem ad ki ötven- vagy százhertzes interferenciát. 
Itt egy másik köztes lehetőség látható. 
Ez stabilabb, és remélhetőleg végleges.
Hogyan működik? Mint minden eszköz, teljesen saját kezűleg összeszerelve mindenféle szemétből, és még nem hasonlítják össze egy gyári versenytárssal. Úgy értem, klassz és félelmetes, ó, igen, felveszem a köpenyem és a varázskalapom, bébi, gyere le velem a „Szerelem alagútján”!
