Suhr Riot este o pedală de distorsiune cu drepturi depline, potrivită pentru a lucra în toate stilurile (după părerea mea). Este receptiv la dinamică, departe de a fi cel mai ieftin (unul dintre motivele bune pentru a o face singur), deși bineînțeles că nu este un butic dur. Cea mai importantă descoperire pentru mine a fost sunetul diferitelor tipuri de amplificatoare.
Se aude în orice (!) (bine, sau aproape totul, 99,9%), în toate amplificatoarele! Cel puțin în stive de tuburi, cel puțin în combo de tuburi de putere diferită, cel puțin într-un tranzistor de 10 wați, cel puțin într-un tranzistor cu o putere mai mare. În toate cazurile, obținem un sunet dinamic lizibil în orice stil, fie el rock and roll sau vreun metal feroce în acordul C. O comparație destul de grosolană, dar este adevărată.
Prefaţă
Când s-a luat decizia de a asambla acest dispozitiv, eu, fără să mă gândesc de două ori, am luat primul sigiliu pe care l-am întâlnit (un desen al unei plăci de circuit imprimat) pe Google, de fapt sub formă de poză, cu etichete ale pieselor și altele asemenea .
A fost cu mult timp în urmă, nu prea înțelegeam hardware-ul și, în general, procesul de creare a plăcii și a dispozitivului în ansamblu, așa că am crezut că desenul plăcii este 1 la 1. Dar oamenii cunoscători au ajutat, au făcut e clar ca nu, nu 1 la 1. M-au ajutat sa-l redesenez, se pare in P -CADe.
Mai simplu spus, am realizat aceasta tabla unde mi-am facut stagiul, la fabrica, in general, de care m-am bucurat foarte mult, pentru ca totul s-a dovedit de foarte bună calitate. Dar nu totul s-a dovedit a fi atât de roz - după ce a lipit tot ceea ce era necesar pentru muncă, s-a dovedit că a existat extrem de puțină suprasarcină. Am căutat greșeli în diagramă și nu le-am găsit. Am scris pe un forum și am primit câteva recomandări. Nu a ajutat. Și apoi, de nicăieri, cineva care nu este din Rusia răspunde la acest subiect. În rusă, dar Google Translate este clar vizibil. El scrie că diagrama este incorectă, aici este un link către un forum străin, unde au aranjat totul până la cel mai mic detaliu.
Din anumite motive nu am putut să mă înregistrez pe acest forum, ceea ce i-am răspuns acestui prieten. Și a ajuns să trimită o arhivă de materiale, pe care în cele din urmă o voi publica aici cu comentarii, mai ales că nu am văzut niciun articol de recenzie despre asamblarea acestei pedale în limba rusă.
Deci, schema
Acest lucru necesită un comutator basculant ON-ON-ON cu trei poziții și 6 contacte, pe care nu l-am găsit în orașul nostru, așa că am făcut o versiune ușor simplificată, dar, aparent, nu în totalitate corectă în ceea ce privește modurile de comutare. Acest circuit diferă numai în treapta inferioară cu un comutator basculant (așa-numitul modul de tăiere). 
Această opțiune necesită un comutator cu trei poziții ON-OFF-ON cu 3 contacte, care sunt disponibile chiar și în chioșcurile radio mici. Vă rugăm să rețineți că acest modul este realizat pe o eșarfă separată.
Această execuție, judecând după comentarii, nu este în întregime corectă, iar modurile se schimbă de fapt oarecum ciudat; 2 din 3 par, în general, să fie la fel. Deși cu greu ating acest comutator. 
Și cel mai important lucru este că toate aceste materiale conțineau un sigiliu divorțat pe o scară de la 1 la 1. Designul circuitului meu nu este bun și cu greu aș putea ruta circuitul corect rapid. Și am vrut-o mai repede.
Totul este oglindit și gata de utilizare. Fișierul se numește „clipping module.pdf”, tipăriți de la 1 la 1. Așadar, facem placa folosind metoda LUT (laser iron). Există o mulțime de recenzii ale acestei metode pe Internet, așa că o voi descrie pe scurt.
Noi vom avea nevoie:
- Textolit acoperit cu folie, foliat pe o parte.
- Clorura ferică (sub formă de pulbere maro).
- Hartie lucioasa. Se spune că este potrivit pentru imprimarea foto (și anume lucios, nu mat!!!), dar este potrivit și din unele reviste. Am rupt deja pagini din revistă despre echipamentul muzical „IN/OUT” de mai multe ori. Totul se imprimă bine pe el.
- Imprimanta laser.
- Ferăstrău.
- Un fier de călcat (de preferință unul care nu este folosit pentru a călca hainele în casa dvs.; există posibilitatea de a-i deteriora suprafața. Este, desigur, curățat, dar nu este prea bun. Dar dacă există doar așa și așa, un curat. Foaia A4 așezată între fierul de călcat și desenul atașat va ajuta parțial la greșeala de textolit.).
- Un recipient care nu te deranjează este mai bun decât plasticul și durabil.
- Alcool, acetonă.
- Periuță de dinți veche.
- Hârtie abrazivă.
- Fier de lipit, lipit, flux (dacă lipirea este fără colofoniu. Din fluxuri: colofoniu lichid, acid de lipit)
- Mini burghiu, set de burghie 0,6-1 mm.
- Marker pentru scris pe CD-uri.
Imprimăm imaginea plăcilor pe hârtie lucioasă folosind o imprimantă laser. Dacă este prima dată când faci așa ceva, este mai bine să faci câteva copii, pentru orice eventualitate. Termina. Am tăiat piesele de dimensiunea necesară cu un ferăstrău; este mai bine să tăiem cu o marjă de 2-3 milimetri.
Dacă intenționați să montați o placă mare pe carcasă pe suporturi, asigurați această distanță pentru șuruburi în mod corespunzător (adăugați 6-7 milimetri piesei de prelucrat pe cele două laturi).
Pasul 1: Scoaterea PCB-ului
Curățăm suprafața acoperită cu cupru cu șmirghel. Fără fanatism, pentru a nu rupe complet stratul. Apoi degresați cu alcool.
Pasul 2: transferați circuitul pe placă
Atașăm desenele tipărite ale plăcilor cu un model la stratul de cupru al semifabricatului de textolit. Trecem prin fier de călcat de 3-5 ori. Aici, doar prin experiență poți determina de câte ori trebuie să-l călci cu fierul tău de călcat pentru ca designul să nu se răspândească (ca pe una dintre plăcile mele), dar în același timp să se imprime bine. Prin urmare, recomand să tipăriți desenele cu rezervă.
Apoi, luați și turnați apă caldă sau fierbinte într-un recipient și aruncați aceste spații acolo. Înmuiem timp de aproximativ 15 minute și începem cu grijă să curățăm hârtia cu o periuță de dinți veche. Îl puteți freca cu vârful degetelor - principalul lucru este să nu rupeți designul.
După cum puteți vedea, batista din stânga s-a dovedit dezgustător; am supraexpus fierul de călcat și am mutat accidental foaia de hârtie cu desenul în timp ce „transferam” desenul. Deoarece nu exista un desen de rezervă (precum și o imprimantă laser personală), iar desenul nu era complicat, apoi l-am completat manual cu un marker pe un CD. Pe tabla din dreapta am retusat ulterior spatiile cu acelasi marker.
Pasul 3: Gravare
Turnați apă într-un recipient care va conține semifabricate și adăugați clorură ferică. În ce proporții - uitați-vă pe ambalaj. Se amestecă. Este mai bine să amestecați cu ceva din plastic sau din lemn, dar nu cu metal. Atenție, soluția rezultată se murdărește foarte mult, mai ales dacă este vărsată pe podea.
Dacă soluția este proaspăt preparată, atunci timpul de gravare este de 10-15 minute. Eșarfele pot fi conduse înainte și înapoi în container pentru a accelera procesul. Ca rezultat obținem asta:
Permiteți-mi să vă reamintesc că cel din stânga este desenat de mână. Și în cea dreaptă nu am terminat de trasat o cale. Ulterior, am instalat un jumper acolo.
Dacă există acetonă, atunci spălați modelul negru cu acetonă și șlefuiți-l ușor din nou. Nu aveam acetonă, așa că am curățat imediat totul cu șmirghel și apoi l-am degresat cu alcool.
Mâncăm, forăm. Pur și simplu am cositorit: am umezit placa cu flux, am luat lipitul pe un fier de lipit și am distribuit-o cu grijă de-a lungul șinelor. Am găurit cu un mini burghiu, un model destul de ieftin, de putere redusă, dar face față sarcinii de găurire a plăcilor. Total: 
Pasul 4. Lipirea elementelor și asamblarea „creierelor”
Noi vom avea nevoie:
Lipim rezistențe, diode, condensatoare. Recomand cu caldura lipirea microcircuitelor nu direct pe placa, ci prin prize. Acestea. Mai întâi lipim prizele, apoi introducem microcircuitele în ele. Nu uitați să spălați fluxul.
Ca analog al diodelor 1N34, puteți lua D9Zh.
Diodele LED pe care le-am luat au fost două roșii și una albastră.
Acum vine partea distractivă. Nuanțe care nu sunt în imagini. Un test de atenție, pentru a spune simplu.
!ATENŢIE!În zona condensatorului C13 există un loc în care trebuie să lipiți un jumper; după lipirea tuturor elementelor, acolo vor rămâne două găuri. Iată cum să le conectați. Deși acest loc este destul de evident.
Dar ceea ce nu este evident. Insula din partea centrală superioară a plăcii este solul. Trebuie să fie. Și trebuie să fie conectat prin cablu la pământ, care este conectat la pământul de alimentare. Ei bine, sau în alt punct în care există pământ pe placă. Sau există două găuri în zona condensatorului C10 și potențiometrul de volum.
Drept urmare, iată aceste două locuri:
Iată cum arată pentru mine dacă potențiometrele nu sunt lipite direct pe placă:
Pasul 5: Asamblarea carcasei
În două cazuri de fabricare a acestei pedale, am folosit aceeași carcasă - GAINTA 0473. Într-un caz, am lipit oalele pe placă și, în consecință, placa a fost atașată la carcasă cu potențiometre. Scaunele erau poziționate într-un „triunghi”, iar intervalul de rotație nu era în întregime normal. În cel de-al doilea caz, am atașat placa principală pe suporturi de capacul carcasei (capacul este în partea de jos), toate oalele au fost așezate într-un rând în partea de sus și intervalul lor de rotație a fost complet standard.
Într-un caz, caroseria a fost vopsită, dar fără lac. Drept urmare, colțurile sunt destul de uzate, dar nu este foarte vizibil în fotografie. A doua oară când am făcut fără pictură, am gravat pur și simplu inscripțiile cu un mini-burghiu cu accesoriu de gravură.
În ceea ce privește butonul de pornire - oprire a loțiunii. Este necesar un așa-numit buton 3PDT cu fixare, 9 contacte. Pentru a indica efectul on-off, aveți nevoie de un LED (nu super-luminos! Este foarte orbitor dacă nu selectați un rezistor), un rezistor de 4,7 Kom. Acesta este modul în care totul este conectat: 
Ei bine, iată ce s-a întâmplat:
Articolul conține materiale de pe un forum străin cu două versiuni ale modulului de tăiere și o explicație a funcționării acestui modul.
42 3
Dacă aveți o chitară electrică și o dorință mare de a cânta muzică rock, dar nu aveți un amplificator, atunci acest articol vă va fi util! In acest articol va propun designul unui amplificator de chitara destul de puternic cu efect de distorsiune.
Semnalul de la chitara electrică este alimentat la intrarea unui amplificator în două trepte, care are un coeficient de transmisie ridicat. Tranzistoarele domestice KT3102E au fost utilizate ca tranzistoare VT1 și VT2.
Adâncimea distorsiunii și pragul de declanșare a efectului sunt reglate prin modificarea coeficientului de transmisie în cascadă cu rezistența variabilă R4.
Figura 1 ilustrează modul în care funcționează acest efect. Linia punctată indică limitele zonei normale (de lucru) a semnalului audio de intrare. Primul grafic de sus arată semnalul original care ajunge la intrare. Să presupunem că există două secțiuni în el în care tensiunea semnalului depășește intervalul normal. Al doilea grafic inferior arată că la ieșirea unui amplificator cu două trepte are loc o limitare simetrică în două sensuri a acestor secțiuni, de exemplu. apare „limitarea” sau „decuparea”.
În poziția inițială a rezistenței variabile R4, semnalul audio practic nu va fi distorsionat, în timp ce atunci când este deșurubat, chiar și tensiunea medie a semnalului de intrare de la chitara electrică se va tăia. Sunetul se simte mai aspru.
După ce am obținut efectul „Distorsion”, nu mai rămâne decât să amplificam semnalul sonor. Un amplificator asamblat pe un cip TDA2030 (sau TDA2050) va face față perfect acestei sarcini. Este furnizat cu putere unipolară. Pentru a nu supraîncărca intrarea amplificatorului, semnalul de ieșire este preluat din sarcina colectorului tranzistorului VT2 cu un raport de diviziune de 1:27.
Vă rugăm să rețineți că circuitul este alimentat de 2 baterii Krona cu o tensiune de 9 V. Prima baterie (GB1) alimentează partea stângă a circuitului, care este responsabilă pentru distorsionarea semnalului de intrare, iar a doua (GB2) alimentează amplificatorul de pe cipul TDA2030. Dacă tensiunea este furnizată de la sursa de alimentare, atunci este posibilă interferența rețelei în coloană.
Fig.2. Schema circuitului electric
Mai jos sunt fotografii ale procesului de asamblare.
Ca carcasă a fost folosită o cutie de distribuție electrică.
Rezistorul variabil în cazul meu este așa (nu este cea mai bună alegere)
Și un mic truc de viață pentru a face un terminal pentru o baterie „coroană” dintr-unul vechi similar. Pentru acest dispozitiv veți avea nevoie de 2 bucăți.
Puteți urmări o demonstrație a dispozitivului în videoclipul atașat. În cazul meu, sunetul de ieșire se aude printr-un difuzor de la un centru muzical (parametri difuzor 6 Ohm, 50 Watt).
Lista radioelementelor
| Desemnare | Tip | Denumirea | Cantitate | Notă | Magazin | Blocnotesul meu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.A. | Amplificator audio | TDA2030A | 1 | La blocnotes | ||
| VT1 VT2 | Tranzistor bipolar | KT3102EM | 2 | La blocnotes | ||
| C1, C3 | Condensator | 0,22 uF | 2 | La blocnotes | ||
| C2 | 10 uF | 1 | La blocnotes | |||
| C4 | Condensator electrolitic | 4,7 uF | 1 | La blocnotes | ||
| C5 | Condensator electrolitic | 22 uF | 1 | La blocnotes | ||
| C6, C8, C9 | Condensator | 0,1 uF | 3 | La blocnotes | ||
| C7, C10 | Condensator electrolitic | 2200 µF | 2 | La blocnotes | ||
| R1 | Rezistor | 100 kOhm | 1 | La blocnotes | ||
| R2, R12 | Rezistor | 2,2 kOhmi | 2 | La blocnotes | ||
| R3 | Rezistor | 15 kOhm | 1 | La blocnotes | ||
| R4 | Rezistor variabil | 15 kOhm | 1 | La blocnotes | ||
| R5 | Rezistor |
S-a găsit un articol pe Internet despre crearea unei pedale de chitară de casă cu efect de distorsiune, pe care vreau să-l împărtășesc astăzi, pedala este făcută ieftin și vesel și este alimentată de 9V (coroană)
Pentru a face o pedală veți avea nevoie de:
Amplificator operațional TL072
Rezistor 10 kOhm (4 buc)
Rezistor 1 mOhm (2 buc)
Rezistor 3,3 kOhm
Rezistor 680 kOhm
Potențiometru 100 kOhm (2 buc.)
Potențiometru 50 kOhm
Condensator 100 nF (3 buc.)
Condensator 10 nF
Condensator 100 uF
Condensator 47 nF
Condensator 47 pF
Condensator 100 pF
Dioda 1N4148 (2 buc)
Buton
2 x mufe jack de 6,1 mm
Coroană și conector pentru coroană.
Toate acestea pot fi cumpărate de la cel mai apropiat magazin de electronice radio. Puteți folosi, de asemenea, pensete și o a treia mână pentru lipit, pentru confort.
O diagramă a acestui proiect a fost găsită pe Internet.
Dar autorul nu o va face pe o placă, deoarece va trebui să fie mai întâi fabricată și nu toată lumea știe să gravați plăcile de circuite imprimate. Această pedală va fi cât se poate de simplă. Autorul îl va asambla pe carton de 66*33 mm, care va servi drept placă principală. Rezultatul va fi ceva între o placă de circuit imprimat și o instalare montată pe suprafață. Autorul lipește aspectul proiectului pe carton folosind PVA. Înainte de aceasta, aspectul trebuie tipărit la dimensiune reală (ca în fotografie).
În continuare, folosind un ac de cusut, s-au făcut găuri în carton pentru picioarele componentelor radio.
În niciun caz nu trebuie să tăiați picioarele pieselor; acestea vor acționa ca șine. Acum, autorul inserează piesele în locurile lor și lipit șinele pe revers.
În unele locuri lungimea lor nu va fi suficientă, așa că autorul folosește fire. Ca aici:
Când totul este gata, placa va arăta astfel:
Acum, conform schemei menționate mai devreme, autorul lipește conectorul pentru bateria coroană și prizele jack.
Autorul a lipit locurile unde este posibil un scurtcircuit cu lipici fierbinte.
În acest moment, producția circuitului în sine este finalizată.
După un scurt test, a devenit clar că pedala funcționează. Acum trebuie să-i facem o carcasă. Autorul a decis să facă carcasa dintr-o cutie de burete pentru pantofi. O fermă colectivă, desigur, dar pedala a fost făcută inițial „ieftin și vesel”.
În capac sunt făcute găuri pentru potențiometre și butoane. Pe laterale pentru cricuri. Cutia s-a dovedit a fi prea mică. Și cu coroana abia se închidea, așa că a trebuit să lipesc capacul cu bandă electrică.
Asamblați un gadget pentru chitară. Și nu orice pedală de efecte, ci o pedală legendară. Jimi Hendrix însuși, un muzician și compozitor genial, a cântat prin aceasta. Parțial, acest gadget i-a influențat sunetul caracteristic. Deși nu putem contesta faptul că Jimmy a fost un geniu în sine, ca geniu și un pionier în multe chestiuni legate de chitară.
Anul 2016 marchează 50 de ani de la creația ingenioasă a lui Dunlop, chipul Fuzz. Acum puteți asambla singur această pedală.
Iată o diagramă în care vedem unul dintre circuitele tipice de amplificator în două etape. Este capabil să decupeze (taie amplitudinea) semnalului, amplificându-l inițial și în același timp limitându-l cu tranzistori. Spre deosebire de circuitele de distorsiune sau overdrive, unde diodele back-to-back sunt adesea folosite pentru a tăia semnalul. În acest caz, nivelul de tăiere este reglat de un rezistor variabil inclus în feedback.
Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că circuitul are o masă negativă. Deși originalul a fost pozitiv, acest lucru nu va afecta în niciun fel lucrarea. Toate acestea se datorează standardizării și ușurinței în utilizare. Diagrama este exact aceeași, doar desenată diferit.
Adăugat: LED-ul de indicare a pornirii, a schimbat circuitul de bypass (comutarea pentru a porni semnalul ocolind efectul). A fost adăugat un rezistor de 2,2 M. Se spune că poate proteja împotriva fisurilor. A fost adăugat și un condensator de filtru (nu trebuie să-l instalați).
Tranzistoarele, deoarece cele originale nu pot fi obținute, pot fi furnizate cu MP42b, GT402i.
După ce le-au selectat anterior după câștig.
Iată PCB-ul.
Puteți descărca placa de circuit imprimat în format „lay” aici. (descărcări: 621)
Puteți cumpăra carcasa sau o puteți face singur. De exemplu, îndoiți-l dintr-o foaie de metal sau lipiți-l din folie PCB. Un avantaj este că acum am învățat cum să facem plăci de circuite imprimate, iar piesele au devenit mai mici în comparație cu modelele vechi. Lucrul frumos este că nu trebuie să aveți o „tigaie” uriașă pentru a plasa un circuit destul de simplu în ea.
Iată un exemplu despre cum îți poți stila pedala. Aș dori să subliniez acuratețea autorului acestei lucrări. Acesta poate fi un model pentru aspirațiile dumneavoastră. La urma urmei, nimeni nu vrea o loțiune neglijentă și neatractivă. Care este, de asemenea, acoperit cu colofoniu)). Deși se poate spune contrariul, de exemplu, că frumusețea nu afectează sunetul. Ai avea dreptate.
Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Colectați pedale frumoase, îngrijite și, cel mai important, care sună bine.
La urma urmei, doar atunci când faci un lucru cu propriile mâini poți fi sigur de ce poți obține din el. Și, de asemenea, satisface-ți gândacii personali.
Partea 1. Asamblarea efectului de distorsiune și a lui scurt test drive
Am făcut această „distorsiune” din plictiseală, în mod firesc nu aveam ce face seara, îmi doream foarte mult să construim un circuit nou. Așa că am tastat „distorsiune tranzistor” în motorul de căutare. Planurile mele nu implicau asamblarea unui dispozitiv pe microcircuite (pentru că mai întâi trebuie să merg la cumpărături pentru ele), la fel cum nu am planificat un circuit foarte complex cu o mână plină de tranzistori singur.
Prin urmare, am ales această opțiune pentru a avea timp să o asamblam seara practic din gunoi (chiar și un „electrolit” a trebuit să fie luat dintr-o lipire, adică nu nou, scos de undeva):
În circuitul desenat, se folosesc tranzistori cu conductivitate p-n-p, astfel încât „plusul” se află pe „sol”. Am avut o cutie cu KT315B n-p-n-conductivity preferată și adorată. Prin urmare, în versiunea mea a circuitului a trebuit să inversez polaritatea bateriei Krona și a condensatorilor electrolitici. Conform recomandărilor celor care au montat circuitul, tranzistorii trebuiau selectați cu câștig maxim (h21), peste 200 de unități (din fericire, am avut de unde alege). Acest lucru se face dacă aveți un multimetru după cum urmează: mai întâi, aflați tipul și pinout-ul tranzistorului (corespondența emițătorului, colectorului și bazei cu bornele), apoi modul „hFE” este pornit, iar tranzistorul este instalate în prizele corespunzătoare. 
Uneori este necesar să-l scuturați sau să îl apăsați cu degetul sau să introduceți fire pentru ca rezultatul să apară pe afișaj. 
Primul tranzistor este potrivit pentru noi, pe al doilea îl vom lăsa pentru circuite mai simple. Potrivit zvonurilor, pot fi utilizate KT3102, KT3107 (analogi mai moderni ai KT315). Și în general, cred, orice tranzistoare de putere mică (și dacă sunt și cu zgomot redus!), atâta timp cât h21 este mai mare de 150 (parerea mea).
Se pot instala orice diode, principalul lucru este același. În versiunea mea - D18.
Potențiometrul reglează nivelul semnalului de ieșire, deja distorsionat în conformitate cu operația de distorsiune. Nu există o ajustare separată a puterii efectului sau „câștig” (dacă îl numesc corect). În schemele mai avansate care sunt una sau două, nu există probleme cu aceasta. Dar din moment ce, să vă reamintesc încă o dată, am asamblat aparatul din plictiseală, pentru a avea ceva de-a face cu mâinile mele, pentru a diversifica sunetul chitarei acasă, îmi este suficient și este nu este o întrebare pentru mine să reduc puțin nivelul semnalului la ieșirea chitarei în sine, pentru a Efectul nu a fost la fel de agitat. În plus, toată muzica mea este fie amplificată de unul dintre „VEF” (care, mărit la volumul maxim, se comportă și ca un distorsionator de semnal), fie este înregistrată „în linie”, adică chitara este conectată la linie. intrarea calculatorului și comunică cu programul Audacity . Ei bine, încă nu am o poftă de amplificatoare cu tub și de o scenă mare, dar pentru înregistrările acasă și antrenamentul, un astfel de echipament este potrivit. Din nou, un atelier neprețuit despre lipire și proiectare de circuite.
Lanțul final de condensatori și rezistențe este un filtru. Probabil că nu merită să vă abateți prea mult de la valorile indicate, pentru a nu strica sunetul. Dacă ar fi timp, m-aș „juca” cu valorile, dar, într-adevăr, sunt atât de reticent în a lipi un dispozitiv gata făcut... 
Circuitul pe care l-am asamblat implică două comutatoare comutatoare: unul pornește și oprește dispozitivul, celălalt controlează modurile „Active-Bypass”, adică, în primul caz, sunetul trece prin toate elementele circuitului, iar în al doilea. , le ocolește de-a lungul unei piste separate. Acest lucru vă permite să comutați rapid de la sunet curat la sunet distorsionat și înapoi fără să vă jucați cablurile. Starea de pornire a ambelor comutatoare basculante este marcată cu vopsea aplicată pe o adâncitură de pe corp. Cu toate acestea, după o zi, dispozitivul a fost lăsat pornit și uitat timp de o săptămână (bateria, desigur, era moartă și nu asamblasem încă „hoțul”), a fost adăugat un LED indicator la circuit. Nu ar trebui să te lași dus încercând să-l setezi la 20 de miliamperi; la urma urmei, este alimentat de o baterie. Pentru verde de trei milimetri, 4,7 mA este suficient (limitat de un rezistor de 1,5 kOhm). Consumul total al aparatului este de aprox. 12 mA, la nivelul dispozitivelor din fabrică. Curentul critic de descărcare pentru Krona este de 20 mA. Cu toate acestea, nimeni nu te deranjează să aranjezi alimentarea de la o sursă de casă, atâta timp cât nu emite interferențe de cincizeci sau o sută de herți. 
O altă opțiune intermediară este capturată aici. 
Acesta este mai stabil și, sperăm, definitiv.
Cum functioneaza? Ca orice dispozitiv, complet asamblat cu propriile mâini din tot felul de gunoaie și încă necomparat cu un concurent din fabrică. Adică, cool și grozav, oh, da, îmi pun pelerina și pălăria magică, iubito, coboară cu mine „Tunelul Iubirii”!
